Хотя есть вариант и сухой шлифовки, поверхность лишь протирается влажной салфеткой после каждой стадии, но все же лучше, если делать это на мокрую. Также необходимо смотреть за отсутствием песка под наждачкой – существует возможность еще больше поцарапать стекло. Поверхность должна получиться однородно-матовой, без пятен и прочих мутностей, которые находятся на внешней стороне. Затем следует уже более чистовая обработка с градацией 1200-1500. Этим номером необходимо «сбить риску» от предыдущего, более грубого, номера наждачной бумаги. Данный этап следует выполнять до тех пор, пока микроцарапины от предыдущего номера не будут полностью устранены. Для определения степени замытости каждым последующим номером, можно выполнять движения в разных направлениях. Так, это позволит просмотреть при хорошем освещении, перекрыты ли микроцарапины от предыдущего номера. Номер 2000 – почти финишная обработка, т.к. для полироли он тяжеловат, и она не справится с располировкой ее следов, а вот сделать «риску» намного меньше, она способна как никуда лучше. На финишном этапе, при обработке поверхности бумагой Р2500, стоит отдать больше терпения и приложить больше усилий.После этого необходимо подождать 20-30 минут.

Это необходимо для предотвращения повреждений краски кузова при механической обработке поверхности оптического прибора. Теперь можно приступать к основным работам. Сначала на поверхность фары распыляется активатор (как правило, надписи на упаковке сделаны на английском языке, но для большего удобства на них нанесены цифры, обозначающие последовательность применения веществ). После этого необходимо подождать 20-30 минут. По прошествии времени можно приступать к механической обработке поверхности фары. Обработка осуществляется круговыми движениями в течение 5-10 минут. Края фар covorase auto . Многие источники советуют перед началом полировки тщательно исследовать поверхность оптического прибора на предмет глубоких повреждений – царапин. Если они есть, удалить с помощью шлифовального круга без применения специальных веществ (активатора). При этом толщина слоя, который может быть снят, указывается в диапазоне от 1 до 10 мм, что является абсурдом. После окончания первого этапа полировки фары тщательно моются водой и вытираются. Также осуществляются еще 2 операции с применением оставшейся наждачной бумаги и кругов. В данном случае, это сначала 1000 и 2000. В результате после 3-х этапов механической обработки должна получиться гладкая, мутная поверхность.

Дополнительный ущерб лобовому стеклу в виде сколов и трещин наносят мелкие камни, вылетающие из-под колес встречного транспорта, а также песчинки, попавшие на щетки стеклоочистителей. Стекла дверей при многократной активации стеклоподъемников царапаются твердыми частицами пыли, осевшими на внутренней стороне уплотнителей – бархоток. Излишние усилия при чистке стекол от налипшего льда и снега жестким скребком или протирание сухой грубой тканью также добавляют механических повреждений. В результате стекло тускнеет, трещины, царапины и потертости ухудшают обзор, а в ночное время искажают свет фар встречных машин, ослепляя водителя. Неглубокие повреждения стекол (до 300 мкм), микротрещины, сколы и локальные потертости от дворников можно устранить шлифовкой и полировкой стекла с помощью пасты ГОИ. При наличии глубоких царапин, протяженных трещин и сколов шлифовка может привести к потере прозрачности и искривлению поверхности стекла. В этом случае целесообразно заменить стекло на новое. Перед полировкой стекол автомобиля пастой ГОИ их необходимо тщательно вымыть и высушить. Дефектные зоны рекомендуется выделить маркером с внутренней стороны стекла. Прилегающие части крыши, стоек и капота нужно защитить от случайных повреждений малярным скотчем или иным материалом.

Теперь можно удалять скотч и наслаждаться ездой с исправными источниками освещения. Для восстановления фонарей вашего авто может использоваться шлифовальная машинка или электрическая дрель со специальной насадкой. Здесь принцип такой же, как и в ручном способе, но есть некоторые нюансы. Для работы мы используем абразивные круги с различной зернистостью, фетровые и поролоновые круги для полирования и пользуемся абразивной пастой с разным размером абразива, а также полиролью для финишной обработки. Здесь нужно также начинать со шлифования, снимая слой, равный глубине повреждений и заканчивать полированием. Периодически меняем размер абразива в сторону уменьшения – это аксиома. Шлифовальная машинка имеет свои особенности – здесь важно контролировать температуру нагрева материала при обработке. Если допустить перегрев, можно разрушить структуру и получить трещину, которую уже ничем не исправишь. Поэтому правильная работа предполагает постоянный контроль над температурой нагрева поверхности рукой. Качество обработки зависит не от прилагаемого усилия, а от того, сколько оборотов вы задаёте для электроинструмента. Чем больше скорость вращения, тем выше качество обработки, однако тем вероятнее возможность перегрева. Весь алгоритм выполняемых операций такой же, как и в ручном методе.